1543년 여름, 폭풍에 떠밀린 포르투갈 상선 한 척이 일본 규슈 남단의 작은 섬 다네가시마(種子島)에 표착했다. 배에는 포르투갈 상인과 함께 조총(鳥銃)이 실려 있었다. 일본 역사는 이 우연한 표착을 '철포전래(鐵砲傳來)'라 부른다. 하지만 그 배가 가져온 것은 화약 무기만이 아니었다. 서양인과의 첫 접촉, 그것은 일본의 밥상을 영원히 바꿀 만남의 시작이기도 했다.
그로부터 수십 년 뒤, 도쿠가와 막부(徳川幕府)는 쇄국(鎖國) 정책을 선언했다. 1639년, 포르투갈 선박의 입항이 금지됐다. 기독교 포교를 경계한 막부는 일본의 문을 거의 완전히 닫아걸었다. 그러나 완전히 닫히지는 않았다. 유일한 창문 하나가 남았다. 나가사키(長崎) 항구, 그 안에 만들어진 인공 섬 데지마(出島). 네덜란드 동인도회사(VOC)만이 여기서 교역을 허가받았다. 동양과 서양의 접촉은, 이 좁디좁은 섬을 통해서만 이루어졌다.
그런데 역설이 있다. 쇄국이 오히려 혼종을 낳았다. 나가사키는 일본 어느 곳보다도 이질적인 식문화가 농축된 도시가 됐다. 카스텔라(カステラ)는 포르투갈 빵 과자에서 왔고, 텐푸라(天ぷら)는 포르투갈의 사순절 튀김 조리법이 변형된 것이며, 짬뽕(ちゃんぽん)은 중국 푸젠 성(福建省) 화교 요리사의 손에서 태어났다. 나가사키의 음식은 세계가 이 좁은 항구를 통해 일본 안으로 스며든 기록이다.
16세기 중반부터 포르투갈 상인들이 나가사키를 포함한 규슈 각지에 정박하기 시작했다. 일본인들은 이들을 난반진(南蛮人, 남만인)이라 불렀다. '남쪽에서 온 오랑캐'라는 뜻이지만 경멸이 아닌 이국적 경외를 담은 표현이었다. 포르투갈인들은 중국 비단과 일본 은을 교환하는 중개 무역으로 막대한 이익을 얻었다. 그리고 그들과 함께 예수회 선교사들이 들어왔다. 프란치스코 하비에르(Francisco Xavier)가 1549년 가고시마에 상륙한 것이 일본 가톨릭 선교의 시작이었다.
포르투갈과의 교역이 활발해지면서 나가사키 항구는 1570년 공식 개항됐다. 이 시기 포르투갈 상인과 선교사들이 가져온 서양 음식 문화가 일본에 처음으로 스며들었다. 빵 과자, 튀김 조리법, 설탕 과자류 — 일본이 이전에 알지 못했던 식문화가 나가사키를 통해 유입됐다. 이 교류는 1639년 막부가 포르투갈 선박을 금지할 때까지 약 100년간 이어졌다.
1636년 막부는 나가사키 항구 안에 인공 섬 데지마(出島)를 축조했다. 부채꼴 모양의 이 작은 섬, 면적 약 1만 5천 평방미터. 처음에는 포르투갈인을, 이후에는 네덜란드인을 격리 수용하는 공간이었다. 일본 본토와는 다리 하나로 연결됐고, 그 다리에는 항상 경비원이 서 있었다. 네덜란드 상관(商館) 직원들은 막부의 허가 없이는 섬 밖으로 나올 수 없었다.
그러나 이 좁은 공간이 250년 동안 동서 문명 교류의 거의 유일한 통로가 됐다. 네덜란드를 통해 서양의 의학, 천문학, 지리학, 자연과학이 일본에 유입됐다. 일본인들은 이를 난학(蘭學, 네덜란드 학문)이라 불렀다. 동시에 나가사키에는 중국 화교 공동체도 존재했다. 막부는 중국 선박의 입항도 허용했는데, 이들은 나가사키 시내에 도진야시키(唐人屋敷, 당나라 사람들의 집)라 불리는 구역에 모여 살았다. 나가사키는 결국 유럽과 중국이 동시에 공존한 일본의 이질 지대였다.
포르투갈 상선, 다네가시마 표착. 조총 전래. 서양인과 일본의 첫 공식 접촉. 규슈 각지에서 포르투갈과의 교역 시작.
나가사키 항구 공식 개항. 포르투갈과의 난반무역 본격화. 예수회 선교사 활동 활발. 카스텔라·텐푸라 등 서양 음식문화 유입 시작.
데지마 축조 완공(1636). 포르투갈 선박 입항 금지(1639). 쇄국 체제 확립. 네덜란드 동인도회사(VOC)만 데지마 교역 허가(1641). 중국 선박은 도진야시키에서 별도 허용.
나가사키, 일본 유일의 대외 무역항. 난학(蘭學) 발달 — 서양 의학·천문학 유입. 중국 화교 공동체 정착. 나가사키 특유의 혼종 식문화 확립 — 중국·네덜란드·포르투갈 음식이 일본화.
페리 제독의 흑선(黑船) 내항으로 쇄국 종결. 나가사키 포함 5개 항구 개항. 짬뽕의 기원이 되는 중국 화교 요리 문화 본격 정착. 메이지 유신 이후 나가사키의 혼종 음식 문화 일본 전국으로 확산.
카스텔라(カステラ)라는 이름은 포르투갈의 지역명 '카스티야(Castilla)'에서 왔다. 포르투갈어로 '카스티야 빵(Pão de Castela)'이라 불리던 스펀지 케이크류가 16세기 나가사키에 전해졌다. 원래 포르투갈의 빵 과자는 작고 드라이한 형태였다. 그런데 일본에서 변형이 일어났다. 밀가루·달걀·설탕만으로 이루어진 단순한 재료 구성은 같았지만, 나가사키의 장인들이 수십 년에 걸쳐 이 레시피를 다듬었다. 달걀 흰자와 노른자를 따로 처리하는 방식을 버리고, 달걀 전체를 오래 휘저어 기포를 넣는 방식으로 바꾸었다. 설탕 비율을 높이고, 바닥에 자라메(ざらめ, 굵은 설탕)를 깔아 특유의 결정 식감을 만들었다.
이 변형은 의미심장하다. 포르투갈 원형은 사라졌지만, 일본이 재창조한 카스텔라는 원본을 뛰어넘는 완성도를 가진 독자적 과자가 됐다. 현재 포르투갈에서는 카스텔라와 유사한 빵을 거의 찾아볼 수 없다. 역설적으로 이 과자는 원산지보다 나가사키에서 더 충실하게 보존되고 발전됐다. 후쿠사야(福砂屋, 1624년 창업)와 분메이도(文明堂, 1900년 창업)는 지금도 나가사키 카스텔라의 전통을 잇는 가게들이다.
텐푸라(天ぷら)의 어원에는 여러 설이 있다. 그 중 가장 유력한 것은 포르투갈어 ‘템포라스(Têmporas)’에서 왔다는 설이다. 가톨릭 전통에서 사계절 각 첫 주에 금식하는 날을 '쿠아트로 템포라스(Quatro Têmporas, 사계재일)'라 했다. 이 기간에는 육류 대신 채소와 해산물을 밀가루 반죽에 튀겨 먹었다. 포르투갈 선교사들이 이 튀김 조리법을 나가사키에 가져왔고, 일본 요리사들이 이를 자신의 방식으로 재해석했다.
그러나 일본의 텐푸라는 포르투갈 원형과 근본적으로 달라졌다. 포르투갈 튀김은 반죽이 두텁고 달걀이 많이 들어가 묵직했다. 일본 텐푸라는 극단적으로 얇고 가벼운 반죽을 지향했다. 냉수와 밀가루를 최소한으로 섞고, 반죽을 과도하게 저으면 글루텐이 형성되어 무거워지므로 덩어리가 남을 정도로만 살짝 섞는 것이 기본 원칙이 됐다. 고온의 기름에서 수분이 순식간에 날아가며 바삭한 망사 구조를 만드는 것 — 이것이 일본 텐푸라의 미학이다. 포르투갈의 실용적 금식 요리가 일본에서 섬세한 예술 요리로 승화한 것이다.
나가사키 짬뽕(ちゃんぽん)의 기원은 카스텔라나 텐푸라보다 훨씬 뚜렷하게 기록된다. 1899년, 나가사키의 중국 음식점 시카이로(四海楼)를 창업한 후젠성(福建省) 출신 화교 진헤이준(陳平順, 진핑순)이 만들었다는 것이 정설이다. 당시 나가사키에는 많은 중국 유학생들이 있었다. 진헤이준은 고향이 그립고 돈이 없는 이들을 위해 저렴하고 영양가 있는 음식을 만들고 싶었다고 전해진다. 재료는 돼지 뼈와 닭 뼈를 끓인 육수에 돼지고기, 어묵, 조개류, 채소를 듬뿍 넣고 굵은 면을 말았다. 중국의 볶음 기술과 일본의 국물 요리 감각이 결합한 것이었다.
'짬뽕(ちゃんぽん)'이라는 말 자체는 중국어 민남어(閩南語)의 '吃飯(먹다)'에서 왔다는 설, 포르투갈어 'chambaril(섞다)'에서 왔다는 설, 단순히 일본어로 '여러 가지가 뒤섞인 것'을 뜻하는 속어라는 설 등이 있다. 어느 설이 맞든, 그 이름이 담고 있는 의미 — '뒤섞임' — 은 이 음식의 본질을 정확히 반영한다. 짬뽕은 중국·포르투갈·일본, 세 문화가 한 항구에서 뒤섞인 음식이다. 그리고 이 나가사키 짬뽕이 훗날 한국으로 건너와 또 다른 변형을 겪으며 '짬뽕'이라는 이름으로 한국의 중식당 메뉴판 위에 올라오게 된다.
카스텔라와 텐푸라 외에도 포르투갈이 나가사키를 통해 일본에 남긴 식문화의 흔적은 넓게 펼쳐진다. 콘페이토(金平糖, コンペイトー)는 포르투갈어 '콘페이토(confeito, 설탕 과자)'에서 왔다. 보로(ぼうろ)는 포르투갈의 '볼류(bolo, 작은 과자)'에서 유래한 소형 과자다. 비스코이토(ビスケット, 비스킷)도 마찬가지다. 설탕을 사용한 서양 제과 전통 자체가 나가사키를 통해 일본에 이식됐다 해도 과언이 아니다. 에도시대 일본의 설탕 과자 — 이른바 남만과자(南蛮菓子) — 의 계보는 거의 모두 나가사키에서 시작된다.
중국의 영향도 빠질 수 없다. 나가사키 도진야시키의 화교들은 중국 명절 음식과 제사 음식을 나가사키에 이식했다. 그 중 하나가 오지야(卓袱料理, 쇼쿠料理)다. 탁자 위에 큰 그릇을 올려놓고 함께 덜어 먹는 중국식 연회 요리 방식이 나가사키식으로 변형된 것으로, 중국·포르투갈·일본 요리 요소가 한 상 안에 공존한다. 현재도 나가사키의 정식 접대 요리로 남아있다.
카스텔라의 폭신한 구조는 달걀 단백질의 거품 능력(foaming capacity)에서 온다. 달걀 흰자 속 오보알부민(ovalbumin)과 오보트랜스페린(ovotransferrin)은 기계적 교반으로 공기를 포집해 안정적인 기포 구조를 형성한다. 나가사키 카스텔라가 다른 스펀지케이크와 다른 점은, 달걀 전체를 함께 오래 휘저어 만드는 '전란법(全卵法)'을 쓴다는 것이다. 이 방식은 흰자만 거품 낼 때보다 기포가 작고 치밀하며, 달걀 노른자의 레시틴(lecithin)이 유화제 역할을 해 기포를 안정적으로 잡아준다. 결과물은 흰자만 쓴 케이크보다 촉촉하고 밀도가 높으며 더 오래 수분을 유지한다.
카스텔라 바닥의 자라메(굵은 설탕 결정)는 단순한 장식이 아니다. 굵은 설탕은 반죽보다 녹는 속도가 느려, 오븐 안에서 일부는 카라멜화되고 일부는 설탕 결정 상태 그대로 남는다. 이 결정이 다 식은 뒤에도 특유의 쫀득하고 바삭한 이중 식감을 만들어낸다. 설탕의 캐러멜화는 약 160°C 이상에서 시작되며, 달걀 단백질과 설탕 사이의 마이야르 반응(Maillard reaction)이 함께 일어나 갈색 껍질과 복합 향미를 만든다. 카스텔라의 표면이 일반 스펀지케이크보다 훨씬 깊은 색과 향을 갖는 이유다.
텐푸라의 생명은 '가볍고 얇은 껍질'이다. 이를 만드는 원리는 글루텐(gluten) 형성 억제에 있다. 밀가루의 글리아딘(gliadin)과 글루테닌(glutenin)은 물과 만나 교반될 때 네트워크 구조를 형성하는데, 이것이 바로 글루텐이다. 글루텐이 많이 형성될수록 반죽은 탄성이 강해지고 튀김 껍질이 두텁고 질기게 된다. 텐푸라 반죽은 이것을 의도적으로 막는다. 우선 냉수(얼음물)를 쓴다. 낮은 온도는 글루텐 형성 반응 속도를 크게 낮춘다. 반죽을 섞을 때도 젓가락으로 최소한만 뒤적여 밀가루 덩어리가 남을 정도로만 섞는다. 과도한 교반은 금물이다.
고온의 기름(170~180°C)에 반죽을 넣는 순간, 반죽 속 수분이 수증기로 변하며 빠르게 빠져나간다. 이 수증기가 껍질을 바깥으로 밀어내며 얇고 구멍이 많은 망상 구조를 만든다. 기름이 그 자리를 채우지 않고 수증기가 계속 나오는 동안은 껍질이 바삭한 상태를 유지한다. 이 이유로 텐푸라는 만들자마자 바로 먹어야 한다. 시간이 지나면 수증기가 멈추고 기름이 껍질로 역침투하여 눅눅해진다. 바삭함은 시간 싸움이다.
나가사키 짬뽕의 육수는 돼지 뼈(게코쓰, 豚骨)와 닭 뼈(토리가라, 鶏骨)를 함께 끓인다. 두 뼈는 서로 다른 방식으로 감칠맛에 기여한다. 돼지 뼈의 골수와 콜라겐은 장시간 가열에서 젤라틴으로 가수분해되어 국물에 점성과 깊이를 준다. 닭 뼈에서는 핵산 계열의 이노신산(IMP)이 다량 용출된다. 이노신산은 단독으로도 감칠맛을 내지만, 다시마나 채소에 든 글루탐산(glutamic acid)과 결합하면 감칠맛이 수십 배 상승하는 상승효과(synergy)가 발생한다. 짬뽕 국물에 채소를 듬뿍 넣는 것은 맛의 단순한 첨가가 아니라 이 감칠맛 상승 구조를 활용하는 것이다.
짬뽕의 영양학적 특징은 다양한 식재료에서 온다. 돼지고기는 비타민 B1(티아민)의 우수한 공급원이다. 조개류는 타우린(taurine)과 아연(zinc)을 풍부하게 공급한다. 어묵은 단백질을, 채소는 식이섬유와 항산화 화합물을 제공한다. 한 그릇에 이렇게 다양한 영양 스펙트럼이 담기는 것은 짬뽕이 기본적으로 '가난한 이들을 위한 영양 음식'을 목표로 설계됐다는 기원에서 비롯된다. 돈이 없는 중국 유학생에게 한 그릇으로 단백질·지방·탄수화물·미네랄을 모두 공급하는 음식 — 그 실용성이 짬뽕의 영양 구조를 만들었다.
| 음식 | 기원 | 핵심 과학 원리 | 일본화 변형 포인트 |
|---|---|---|---|
| 카스텔라 | 포르투갈 Pão de Castela | 전란법 기포(레시틴 유화) + 마이야르 반응 | 자라메(굵은 설탕) 바닥 결정 구조, 흰자 분리 없이 전란 교반 |
| 텐푸라 | 포르투갈 Têmporas 금식 튀김 | 글루텐 억제(냉수 + 최소 교반) + 수증기 팽창 망상 구조 | 반죽 극단적 간소화, 가볍고 얇은 껍질 미학으로 승화 |
| 짬뽕 | 중국 푸젠성 화교 요리사 | IMP(이노신산) + 글루탐산 감칠맛 상승효과, 콜라겐 젤라틴화 | 중국 볶음 기술 + 일본 국물 감각의 결합, 다종 재료 한 그릇화 |
| 콘페이토·보로 | 포르투갈 설탕 과자류 | 설탕 캐러멜화 + 결정화 제어 | 나가사키 남만과자 계보로 이어져 에도 과자문화 형성 |
전통 나가사키 카스텔라의 재료는 놀라울 만큼 단순하다. 밀가루, 달걀, 설탕, 미즈아메(水飴, 물엿) 또는 꿀, 그리고 바닥용 자라메. 이것이 전부다. 이 단순함이 오히려 기술의 난이도를 높인다. 달걀을 40~50분 이상 중탕하며 거품 내는 과정이 핵심이다. 달걀을 미지근하게 데우면(35~40°C) 거품이 더 잘 일고 안정적으로 유지된다는 것이 나가사키 장인들이 수백 년에 걸쳐 터득한 경험칙이다. 구울 때는 160~170°C의 낮은 온도에서 천천히, 표면에 알루미늄 호일을 덮었다가 마지막 15분에 벗겨 표면을 황금색으로 착색시킨다.
완성된 카스텔라는 틀에서 꺼낸 즉시 뒤집어 밀착 포장해 하루 이상 숙성시킨다. 이 숙성 과정에서 수분이 균일하게 재분배되고 조직이 촘촘하게 자리를 잡는다. 갓 구운 것보다 하루 지난 것이 더 촉촉하고 풍미가 깊어지는 이유다. 나가사키의 노포들은 이 숙성 시간을 레시피의 일부로 간주한다.
집에서 카스텔라를 만들 때 달걀 거품이 관건이다. 달걀을 40°C 정도 물에 5분간 담가 데운 뒤 핸드믹서로 거품 내면 훨씬 안정적이다. 박력분(薄力粉)을 쓰는 것이 기본이며, 체로 쳐서 덩어리 없이 넣어야 기포가 죽지 않는다. 미즈아메 대신 꿀을 쓰면 풍미가 더 깊어진다. 구운 뒤 바로 먹지 말고 랩으로 밀착 포장해 냉장고에서 하루 숙성하면 수분이 고르게 퍼져 더 촉촉해진다. 자라메는 제과 재료 쇼핑몰에서 구할 수 있으며, 없다면 황설탕 굵은 결정을 대체로 쓸 수 있다.
텐푸라 중 가장 고전적인 형태는 새우 텐푸라(에비텐)다. 껍질을 벗긴 새우의 배쪽에 사선으로 여러 번 칼집을 넣어 힘줄을 자른다. 이렇게 해야 튀길 때 새우가 웅크러들지 않고 길게 펼쳐진 형태를 유지한다. 반죽은 밀가루, 달걀노른자, 얼음물만으로 만들되, 섞는 횟수를 최소화한다. 새우를 반죽에 담갔다 꺼내 180°C의 기름에 넣는다. 기포가 격렬하게 올라오다가 잦아드는 순간, 껍질이 굳고 수분 증발이 완료된 시점이 건져낼 때다. 전체 조리 시간은 2~3분이면 충분하다.
텐푸라의 곁들임 소스 텐쓰유(天つゆ)는 다시(다시마·가쓰오부시 육수), 미린(味醂), 간장을 3:1:1로 섞어 만든다. 여기에 무즙(다이콘 오로시)을 얹어 함께 먹는다. 무즙에는 디아스타제(diastase)와 아밀라아제(amylase)가 풍부해 튀김의 소화를 돕는 효과가 있다. 기름진 튀김에 무즙을 곁들이는 것은 단순한 맛의 문제가 아니라 소화 생리학적으로도 이치에 맞는 조합이다.
집에서 텐푸라를 만들 때 가장 흔한 실수는 반죽을 너무 많이 섞는 것이다. 밀가루 덩어리가 조금 남아있어도 괜찮다. 또한 기름 온도가 중요한데, 반죽 한 방울을 떨어뜨렸을 때 가라앉았다가 곧바로 떠오르면 170~180°C가 된 것이다. 재료를 너무 많이 한꺼번에 넣으면 기름 온도가 급격히 내려가 껍질이 기름을 흡수하여 눅눅해진다. 한두 개씩 나눠 넣는 것이 바삭함의 비결이다. 튀긴 직후 바로 내놓는 것이 핵심 — 텐푸라는 기다려주지 않는다.
나가사키의 역설은 이것이다. 가장 닫혔던 나라의 가장 작은 창문이 가장 풍요로운 혼종 음식 문화를 낳았다는 것. 막부는 포르투갈을 쫓아냈지만 그들이 남긴 카스텔라는 400년이 지난 지금도 나가사키를 상징한다. 쇄국은 음식을 막지 못했다. 선박이 닿지 못하는 곳에서도 레시피는 사람의 기억 속에 살아남았다.
텐푸라는 지금 일본 요리의 얼굴 중 하나로 세계에 알려져 있다. 그것이 포르투갈 선교사의 금식 요리에서 왔다는 사실을 아는 사람은 많지 않다. 짬뽕은 한국으로 건너가 또 한 번 변형됐다. 붉고 매운 한국식 짬뽕은 나가사키 원형과는 전혀 다른 음식처럼 보이지만, 그 이름과 '여러 재료를 한 그릇에 담는다'는 정신은 시카이로의 진헤이준에게서 왔다. 음식은 국경을 넘으며 변형되고, 변형되면서 각 지역의 정체성이 된다.
다음 화는 지중해로 돌아간다. 고대부터 이집트, 그리스, 아랍, 오스만이 차례로 스쳐간 항구 도시 알렉산드리아. 렌틸과 무화과와 커민이 수천 년의 역사를 어떻게 한 식탁 위에 담았는지를.
냄비 안에서는
동서양이 자유롭게 섞였다.
나가사키의 맛은
쇄국이 낳은 역설의 선물이었다."
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|
| 포르투갈인의 다네가시마 표착 | 1543년 포르투갈 상인 3명이 중국 정크선에 탑승한 채 다네가시마에 표착. 조총 전래. 일본 측 기록 «철포기(鉄砲記)»(1606)에 상세 기술. 이것이 일본과 서양의 첫 공식 접촉으로 통용됨. | Donald F. Lach, Asia in the Making of Europe, Vol.I (1965); 鈴木眞哉, «鉄砲と日本人» (1997) |
| 텐푸라 어원 ‘템포라스’ 설 | 어원 논쟁 현존. 포르투갈어 têmporas(사계재일) 기원설이 학계 다수설이나, 일본어 자체 기원설도 병존. 포르투갈 선교사의 금식 요리 조리법이 나가사키에 전해진 것은 역사적으로 확인됨. | Richard Hosking, A Dictionary of Japanese Food (1996); 原田信男, «江戸の食文化» (2014) |
| 나가사키 짬뽕의 창시자 | 1899년 시카이로(四海楼) 창업자 진헤이준(陳平順)이 중국인 유학생을 위해 개발했다는 것이 정설. 시카이로는 현재도 영업 중이며, 4대째 가업 계승. 나가사키현 지정 문화재 관련 음식으로 기록. | 四海楼 공식 역사 기록; 長崎県観光連盟, «長崎の食文化» (2018) |
| 카스텔라 후쿠사야 창업 연도 | 후쿠사야(福砂屋) 1624년 창업. 현존하는 나가사키 카스텔라 노포 중 가장 오래된 것으로 공식 기록. 분메이도(文明堂) 1900년 창업, 카스텔라 전국 브랜드화에 기여. | 福砂屋 공식 역사 기록; 文明堂 공식 역사 기록 |
| 데지마 면적 및 운영 기간 | 데지마 면적 약 1만 5천 평방미터(15,000m²). 1636년 축조, 포르투갈인 수용 → 1641년부터 네덜란드 VOC 상관으로 전환. 1853년 페리 내항으로 쇄국 종결까지 약 210여 년간 운영. | C. R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire (1965); 長崎市出島史跡整備室 공식 기록 |
| 무즙의 소화 효소 | 무(다이콘)에는 아밀라아제·디아스타제 등 소화 효소 함유 확인. 생무즙 섭취 시 전분 및 지방 소화 보조 효과 연구로 보고됨. 단, 조리 시 효소 활성 소실. | Yoshinori Nishimura et al. (2004), Journal of Nutritional Science and Vitaminology; 農林水産省 食品成分データベース |
| 올레오칸탈 COX 억제 (EP.2 연계) | 포르투갈-일본 연결점: 포르투갈 선박이 올리브유를 나가사키에 교역품으로 반입했다는 기록 존재. 난반무역 품목에 올리브유·포도주 포함. | 岡本良知, «十六世紀日欧交通史の研究» (1974) |
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